Como hacer raquetas para la nieve by William Rivera - HTML preview

2023

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Como hacer raquetas para la nieve

© 1971 Mike Watling

ISBN 978-000-000-000-2

Published by Home Publishing.

Traducido por: William Rivera Martell

Introducción

Mi primera experiencia con la "NIEVE" provino de un televisor con una recepción muy deficiente y se mantuvo como mi única experiencia hasta que visité las montañas en mi Nueva Zelanda natal. Dejé inmovilizadas mis dos piernas mientras intentaba correr en esquís vertical antes de que comenzaran las clases de esquí. Antes de venir a Canadá en 1964, las raquetas de nieve me eran tan ajenas como una tabla de surf lo sería para un esquimal, y casi tan útiles.

Desde que construí mis propias raquetas de nieve y las usé con gran placer, encontré un sentido de orgullo y logro que muchas personas pasan por alto.

Por lo tanto, este es un intento de explicar cómo hacer un par de raquetas de nieve útiles y económicas.

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Construcción de la raqueta Construcción del marco

La elección de una madera adecuada se convirtió en un obstáculo importante durante las primeras etapas de la construcción. Después de muchas desilusiones y marcos rotos, me decidí por el abedul, que quizás no sea el material de construcción definitivo, pero superó todo lo que había intentado anteriormente.

Posteriormente, me enteré de que esta madera es utilizada por muchos nativos americanos, lo que demuestra que, a través del doloroso proceso de eliminación, había logrado eludir con éxito el simple procedimiento de preguntar a quienes saben.

El abedul debe ser limpio, de grano recto, cuadrado de 7/8" y de aproximadamente 5 pies de largo. Se necesitan cuatro piezas, y éstas pueden ser cónicas a 3/8" x 7/8", a 6 pulgadas de un extremo. La parte en forma cónica debe ser solo en un lado. A este lado se le puede llamar "parte superior frontal" y marcarlo en consecuencia. Esta pequeña precaución evita que el Construcción de la raqueta

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constructor separe las fibras de la madera al hacer la primera curva.

Tiene sentido que, a menos que estas piezas de madera se transformen de meras tiras paralelas en formas curvas, tejer y trenzar será bastante difícil, por lo que se necesita un método de vaporización y formación.

El método que utilicé requería 6 pies de tubería (desde 1 pulgada de diámetro hacia arriba) envuelta en aislamiento (fibra de vidrio) y colocada plana en el suelo, teniendo en cuenta la evacuación del agua.

Sellé un extremo de la tubería, dejando un pequeño agujero de drenaje de 1/4 de pulgada en el centro superior para drenar el exceso de agua. El otro extremo necesita un tapón extraíble (para permitir el acceso al interior) y un embudo montado en la parte superior, aproximadamente a 4 pulgadas hacia abajo en la tubería.

La madera se envuelve muy apretadamente con tiras de lona y se coloca en la tubería, que luego se sella y llena con agua hirviendo. Esta agua debe ser reemplazada con más agua hirviendo cada 10

minutos, por lo tanto, el agujero de drenaje debe estar aguas abajo.

La lona es muy importante, ya que tiende a encogerse cuando está mojada y evita que las fibras de la madera se separen durante la curvatura.

Después de aproximadamente una hora de este 6

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tratamiento con calor, la pieza de madera cubierta de lona se puede doblar sobre la rodilla izquierda con gran facilidad y mucho dolor. Sin embargo, para evitar molestias innecesarias, se debería haber construido un molde antes de la vaporización, y la madera se dobla suavemente, se sujeta y se deja hasta que esté completamente seca (aproximadamente 2 días).

La construcción del molde es como construir un trineo al revés y se ilustra mejor que se describe, por lo que se puede hacer referencia al primer diagrama.

Doblar los marcos requiere tanto la fuerza física de un enano como la fuerza mental de un gigante, ya que la tendencia a doblarlos demasiado rápido ha roto muchos de mis marcos anteriores.

La forma más satisfactoria que encontré para retirar las dos mitades ya secas del molde fue "hacer los extremos" y colocar un espaciador en la sección media para mantener la forma de la raqueta.

La instalación de soportes medios y cercanos presenta muy pocos problemas, como se ilustra en el diagrama 2 figura 3 y se pueden empotrar 1/4 de pulgada en los lados del marco.

La perforación, el lijado y el barnizado siguen, con cuidado para garantizar que el espaciado de los agujeros sea lo más preciso posible.

Debería mencionarse en este punto que el tamaño de la raqueta depende del tamaño del usuario. Por lo tanto, en lugar de dar medidas en el marco en el Construcción de la raqueta

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diagrama 2, se ha dibujado a escala para que se puedan usar medidas proporcionales. La “altura A-D”

en el diagrama 2 fue tomada desde mi axila hasta el suelo, por lo que, a menos que tu axila sea inaccesible y, por lo tanto, demasiado poderosa, esta es una medida satisfactoria.

Para proteger la madera entre B-C y F-E en el diagrama 2, cosí lino alrededor de la madera. Esto es completamente opcional, pero sirvió bien para su propósito, ya que el tejido se enrolla alrededor del marco entre esos puntos.

El Tejido Frontal

Para los materiales de tejido, utilicé cuerda de plástico doméstica (diámetro de 1/16”) para el hilo de soporte (B-A-F y C-E-D en el diagrama 2). Una hebra de cuerda de polipropileno de 3 centavos (diámetro de 3/32" por hebra) para el tejido frontal y trasero y una hebra de polipropileno de 4 centavos (diámetro de 3/32" por hebra) para el centro.

50 pies de cuerda de 3 centavos serán suficientes para ambos tejidos frontal y trasero en ambas raquetas de nieve. Las tres hebras cubren 50 pies de tejido para el frente y 25 pies para la parte trasera. El centro requiere 75 pies de cuerda de tres hebras y deja una sola hebra como desperdicio.

Usando el hilo de plástico doméstico con un diámetro de 1/16", comienza el soporte de tejido en 8

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en el diagrama 2, pasa por los agujeros perforados (figura 2, diagrama 2) hasta "A", baja hasta “F”, luego cruza hasta B, usando tres ataduras a lo largo de B-F

(diagrama 2) y ata el extremo, usando un cautin para derretir la pieza suelta en un remache después de atar.

La gente a menudo se pregunta: "¿Por qué usar cuerda de plástico para tejer en lugar del convencional cuero o tripa?" Mis razones se responden por el material en sí, ya que es ligero, impermeable, no se estira ni se encoge, se suelda (con un molde pequeño y un cautin), está fácilmente disponible y cuesta aproximadamente $4.00 para tejer dos raquetas de nieve. Estoy seguro de que, si los plásticos hubieran estado disponibles para los indigenas, la primera garantía de 10,000 millas se habría emitido mucho antes de que se introdujeran los automóviles.

La cuerda de 3/32" de diámetro

Comienza como en la figura 6 en el diagrama 3

indica, con un nudo de clavo. El resto se puede seguir utilizando el diagrama 3, teniendo en cuenta que la figura 7 es la "clave" para todos los tejidos y probablemente la cosa más importante a recordar al tejer en cualquier etapa.

Al completar este tejido, "no" cortes la cuerda sobrante, ya que se usa más tarde para el tejido del agujero del dedo del pie (las tres primeras figuras del Construcción de la raqueta

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diagrama 6).

El Tejido Trasero

Habiendo adquirido experiencia con el tejido frontal, el trasero es relativamente simple y se puede comenzar como indica el diagrama 2. Instala el tejido de soporte C-E-D y termina como en el frontal. El diagrama 4 muestra el punto de inicio del tejido en el punto medio de la barra C-E (diagrama 2) y el punto final donde se pueda hacer un nudo ordenado.

El Tejido Central o del Centro

De todos los tejidos, este es el más desafiante y puede ser el más difícil si las primeras etapas no se siguen con cuidado (diagrama 5). La figura 1

(diagrama 5) muestra el inicio del tejido en la "parte superior izquierda" con un nudo de clavo (asegúrate de remachar el extremo suelto con un cautin, ya que los nudos de plástico se deslizan). Luego, después de cruzar la raqueta tres veces (diagrama 5), cruza sobre los tensores (figura 1, parte superior derecha) y baja al centro de la barra C-E, figura 3. Luego sube a los tensores superiores (figura 2). Ten en cuenta que con este tejido, el patrón avanzará desde las esquinas superiores derecha e izquierda (patrón central del diagrama 6) antes de que emerja el patrón central. En todo momento, la figura 7 (diagrama 3) es la clave y debe recordarse. A medida que el tejido avanza (diagrama central, diagrama 6), los tensores se tirarán 10

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hacia abajo en una curva hacia el centro. Esta curva debe controlarse con ataduras temporales para que el agujero del dedo del pie se ajuste al tamaño del pie del usuario.

Un método para establecer el tejido en tu mente antes de comenzar es seguir los dibujos en el diagrama 6 con un lápiz y asegurarte de que el patrón esté bien formado mentalmente antes de cometer errores graves.

El acabado se indica en el dibujo de la esquina inferior derecha del diagrama 6 utilizando la cuerda sobrante como parte del agujero del dedo del pie, pasándola por encima de la barra hacia el lado izquierdo y de vuelta al lugar donde se terminó y se remachó (dibujo de la esquina superior izquierda, diagrama 6).

Construcción de la raqueta

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Conclusión

Ahora tienes una raqueta de nieve, un montón de cuerda de nailon y madera en tu posesión, o la satisfacción de haber leído sobre ello antes de comenzar. Si, sin embargo, todo lo que has obtenido es un pequeño conocimiento de las complejidades de la artesanía de los nativos americanos, entonces al menos mis escritos y dibujos valieron la pena.

Mike Watling

Fort McMurray, Alberta, Canadá

Marzo de 1971

Conclusión

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Contenido

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